Лежак канализации

Одним из участков внутренней системы водоотведения является канализационный лежак. Он выполняет ответственную задачу, соединяя участки сети между собой. При этом, название «лежак» применяется к разным участкам, что иногда вызывает разночтения.

Для того, чтобы исключить недопонимание, надо уточнять, о каком именно трубопроводе идет речь. Рассмотрим его особенности внимательнее.

Что это такое

Лежак канализации — это участок трубопроводов, расположенный горизонтально. Как правило, рассматривая этот элемент системы, имеют в виду внутреннюю канализацию. это происходит потому, что наружная часть вся расположена горизонтально и в любой точке одинакова.

Необходимо учесть, что канализационный лежак не является самостоятельным элементом сети. Это именно участок, отрезок линии. Его невозможно использовать в отрыве от остальных частей системы, поскольку вся она представляет собой единую сеть. Лежак выделяют, поскольку так легче общаться специалистам. Внутренняя канализация состоит из следующих элементов:

  • подвальная горизонтальная часть, соединенная с выпуском из дома;
  • вертикальная труба, обеспечивающая передачу стоков со всех этажей;
  • горизонтальные квартирные разводки, подключенные к сантехнике, стиральным или посудомоечным машинам.

Какие разновидности бывают

Разобравшись, что такое лежак канализации, необходимо выяснить, какие есть варианты конструкции этого участка системы. поскольку речь идет о трубопроводах, надо уточнить их размеры и особенности.

Несмотря на кажущуюся простоту, есть существенные отличия в их размещении и назначении. Многие ошибочно думают про канализационные лежаки, что это одинаковые участки системы, ничем не отличающиеся в любом здании. Однако, есть несколько видов горизонтальных трубопроводов. Прежде всего, надо разделить их по месту размещения:

  • квартирный лежак. Подключен одним концом к стояку, а второй проходит до самого отдаленного сантехнического прибора, стиральной или моющей машины. Большинство квартирных линий имеют диаметр 50 мм, который соединяется с коротким участком на 110 мм перед самым входом в стояк;
  • подвальный лежак. В него переходит стояк, а второй конец подвального участка соединяется с узлом выхода из дома. Диаметр подвального участка 110 или 160 мм.

Квартирные участки горизонтальной разводки являются собственностью владельца помещения. Он обязан содержать, обслуживать и ремонтировать их самостоятельно, или нанимать специалистов за свои деньги. В отличие от него, подвальный лежак канализации относится к общедомовому имуществу, как и стояк. Это относится к многоквартирным домам, так как в частном доме вся внутренняя система является собственностью владельца.

Материал труб

Для сборки может быть использован разный материал труб:

  • чугунные. Они прочные и надежные, способны долго служить без замены. Чугунные лежаки выдерживают значительные нагрузки, не боятся контактов с химическими составами или перепадов температуры;
  • пластиковые. Имеют малый вес, гладкую внутреннюю поверхность. подавляющее большинство современных систем собраны из пластиковых труб, так как они дешевле и значительно проще в монтаже.

Если заходит речь о внутренней части системы, необходимо уточнять — канализационный лежак, что это, квартирный или подвальный элемент, из какого материала собран и в каком доме он находится. Это важный момент, поскольку в частном доме он один (обычно), а в многоквартирном доме подвальных трубопроводов столько, сколько подъездов. Они соединяются в единый трубопровод только перед самым выходом из дома (а иногда и не соединяются, для каждого подъезда делается собственный узел выхода). Если не определиться сразу, о каком именно элементе идет речь, неизбежны недоразумения и ошибки.

Особенности монтажа или замены

Канализационный лежак — это участок самотечной или напорной системы водоотведения. В зависимости от типа сети, применяют разные правила монтажа. Если строится напорная линия, используются специальные трубы, рассчитанные на определенные нагрузки. Угол наклона и прочие особенности в данном случае роли не играют, основным условием становится прочность и герметичность линии.

Все горизонтальные трубопроводы самотечных систем водоотведения укладывают под заданным уклоном. Величина этого угла обратно пропорциональна диаметру трубы. Например, квартирный лежак канализации в многоквартирном доме диаметром 50 мм укладывают из расчета 3 см высоты на метр длины трубы. То есть, для 5-метрового лежака перепад между крайними точками составит 3 × 5 = 15 см. Для подвальных труб диаметром 110 мм соотношение меняется. Уклон составляет 2 см на каждый метр (для 5-метрового участка разница составит 10 см). если труба диаметром 160 мм, уклон еще меньше и равен 8 мм/м.

Эти значения необходимо соблюдать, поскольку от них зависит нормальная работа сети. Если уклон превысить, вода будет уходить быстро и не успеет захватить с собой органику. Образуются засоры. Если же уклон будет слишком мал, органика просто осядет и прилипнет к стенкам. В результате также образуются наслоения и засоры.

Также читайте: Фекальная канализация или хозяйственно-фекальная: что это такое, устройство сетей

При монтаже

При монтаже необходимо обеспечить заданный уклон. Проще всего это сделать, если труба крепится к стене. Тогда будет достаточно наметить ось трубы на ее поверхности и установить по линии несколько хомутов. Сборку начинают от тройника, постепенно удаляясь от него в сторону самого дальнего прибора. Трассировка линии определяется конфигурацией помещения, но не следует делать резких поворотов. Оптимальный вариант — прямая труба. Перед монтажом надо измерить длину линии и запастись необходимыми отводами для подключения всех сливных гарнитур.

Замена лежака канализации делается тем же способом, что и монтаж, только сначала надо будет разобрать старый трубопровод. Сначала надо отключить воду, чтобы случайно не затопить помещение. Затем отключают сантехнику, стиральные и посудомоечные машины. После этого разбирают трубу, двигаясь от конца к стояку. Последним действием устанавливают новый участок трубы в обратной последовательности.

Видеообзор:

Всё полезное о канализации — gidkanal.ru

GidKanal | Яндекс Дзен

Устройство канализации в доме: советы бывалого сантехника

Michel 5246 0 0

Словарь сантехника

Типичная схема канализации частного дома — самотечная, подразумевающая движение стоков под действием силы тяжести. Путь сточных вод заканчивается в колодце центральной канализации или локальном очистном сооружении. Мы начнем наше исследование элементов именно отсюда и станем перемещаться снизу вверх, против движения сточных вод.

В статье я собираюсь обсудить проблемы домов с центральной канализацией. Разнообразные септики и станции биологической очистки — тема для отдельной серии статей, уже неоднократно затронутая мной ранее.

  • Колодец центральной канализации предназначен для объединения стоков нескольких домов и для прочистки засоров. Засоряются как выпуски на колодцы, так и трубопроводы, соединяющие колодцы между собой.
    Типичный канализационный колодец имеет глубину от 1 до 5-6 метров (она определяется рельефом местности) и диаметр не менее 1 метра. Стенки собираются из железобетонных колец с герметизацией швов и снабжаются лестницей из стальных скоб, позволяющей спустится вниз. Дно бетонируется;

Всего полвека назад стенки колодцев строили из красного кирпича. Сейчас он вытеснен бетонными кольцами.

  • Выпуск на колодец — труба, соединяющая домовую канализацию с колодцем. Обычно она выводится через фундамент на стадии строительства и прокладывается ниже уровня промерзания грунта с постоянным уклоном;

При наружной прокладке в общем случае используются оранжевые ПВХ трубы. Если выпуск проходит под зоной парковки автомобилей или автодорогой, предпочтителен монтаж более прочной чугунной трубой.

  • Лежневка (лежак) — горизонтальная ветка канализации, объединяющая стоки нескольких стояков;
  • Стояк — вертикальная канализационная труба, проложенная между этажами. Она может, к примеру, соединять расположенные друг над другом туалеты или ванные комнаты;
  • Гребенка — горизонтальная разводка, соединяющая несколько сантехнических приборов, расположенных в одном или смежных помещениях. Термин возник, вероятно, в 70 — 80 годы, когда распространились монолитные полиэтиленовые трубы с отводами для подключения сантехнических приборов. Они действительно сильно напоминали редкий гребень для расчесывания волос;

Канализационная гребенка.

  • Фановая труба — вентиляционный вывод. Фановая труба выводится на кровлю или просто за пределы стен дома из верхней точки системы канализации. Она исключает появление запахов в санузлах (в частности, из-за срыва водяных затворов возникающим при смыве разрежением);
  • Ревизия — люк для прочистки стояков и лежневок. Пластиковая ревизия представляет собой круглый лючок с резьбовой крышкой, чугунная снабжается плоской крышкой с креплением болтами.

Пластиковая канализационная ревизия.

Правила монтажа

Как устроить канализацию в частном доме, создав себе минимум проблем при ее эксплуатации?

Нормативные требования

СНиПы и ГОСТы — это обобщение практического опыта нескольких поколений строителей и эксплуатационников. В нашем случае источником информации станет раздел 17 СНиП 2.04.01-85, описывающий устройство сетей внутренней канализации.

Чтобы не перегружать читателя лишней информацией, я приведу здесь лишь те требования, которые актуальны при сооружении канализации в своем доме. Некоторые из них я буду комментировать, объясняя их смысл и особенности применения:

  • Участки прокладываются прямолинейно. Повороты выполняются фасонными деталями;

Трубы из ПВХ и полипропилена нельзя монтировать внатяжку, с изгибами. Через некоторое время пластик начинает трескаться в зоне максимального внутреннего напряжения. Незначительный изгиб допустим лишь при прокладке более эластичных полиэтиленовых труб.

  • Для присоединения к стояку отводов под потолком, в подвалах и подпольях следует использовать косые тройники и крестовины;

Косыми тройниками и полуотводами лучше выполнять вообще все повороты и соединения. Они исключат переполнение участка канализации при залповом сбросе и упростят прочистку. Трос или проволока куда легче проходят плавный поворот, а не выполненный под прямым углом.

Поворот на 90 градусов выполнен двумя полуотводами.

  • Прямые крестовины нельзя монтировать горизонтально;

Причина — опять-таки переполнение при залповом сбросе через несколько сантехнических приборов, расположенных на разных отводах.

  • В подвалах, подпольях и технических помещениях канализацию рекомендуется прокладывать открыто;

Все инженерные коммуникации лучше прокладывать открыто или как минимум делать легкодоступными для ремонта и обслуживания. Разумеется, там, где это не портит дизайн жилых помещений.

Открытая прокладка канализации в моем подвале. Любое соединение можно разобрать для прочистки сложного засора.

  • Фановые трубы выводятся за пределы плоской или скатной кровли. При этом стоит придерживаться следующих минимальных расстояний:
Объекты Минимальное расстояние, м
Фановый отвод и плоская неэксплуатируемая кровля 0,3
Фановый отвод и скатная кровля 0,5
Фановый отвод и эксплуатируемая кровля 3
Фановый отвод и ближайшее открываемое окно 4
  • Ревизии устанавливаются на первом и последнем этажах здания, на поворотах канализации и через каждые 15 метров на прямых участках лежневки;

Для типичного частного дома высотой 2 — 3 этажа вполне достаточно одной ревизии на стояк в его верхней части.
Кроме того, все повороты лежневок под углом 90 градусов лучше комплектовать тройниками с заглушенным отводом, позволяющим прочистить участок после поворота.
Гребенки прекрасно прочищаются через отводы для подключения сантехнических приборов.

Заглушенный тройник для прочистки на повороте под углом 90 градусов.

  • Эксплуатируемые при отрицательных температурах участки канализации должны быть утеплены;

При небольшом расходе сточных вод утепление лишь отодвинет замерзание канализации на несколько часов. Там, где трубы могут перемерзнуть, устройство канализации частного дома должно предусматривать их принудительный обогрев.

  • Канализация цокольных и подвальных этажей объединяется в отдельную сеть и снабжается собственным выводом на колодец с обратным клапаном. Допустимо объединение с выпуском на колодец верхних этажей после клапана.

При засоре дворовой канализации и подъеме воды до уровня краев колодца стоки соседних домов будут заливать подвал через установленные в нем унитазы и раковины. Обратный клапан исключит обратное движение сточных вод.

Обратный клапан исключит затопление подвала при заполненном колодце.

Практика

Теперь — несколько практических замечаний относительно того, как должно выполняться устройство канализации в частном доме своими руками. Боюсь, они будут несистематизированными: я стану записывать свои рекомендации в том порядке, в котором они будут мной сформулированы.

При выборе труб не стоит изобретать велосипед: серые ПВХ трубы прекрасно подходят для внутреннего монтажа лежневок, гребенок и стояков. Дорогие бесшумные трубы, размеры которых часто не совпадают с принятой в России сеткой диаметров, лучше оставить владельцам квартир. Избавиться от раздражающего шума в стояках проще простого: прокладывайте их через санузлы, кладовки и прочие нежилые помещения.

Ванны, умывальники, мойки, стиральные и посудомоечные машины подключаются диаметром 50 мм. Унитазы и биде — диаметром 110 мм. Диаметра лежневки в 110 мм достаточно при любом разумном количестве сантехнических приборов в доме.

Лежневка монтируется диаметром 110 мм.

Горизонтальные участки труб нужно крепить хомутами или клипсами через каждые 10 диаметров (то есть через полметра для гребенки диаметром 50 мм и через метр для лежневок диаметром 110 мм). Если крепить реже, труба провиснет за год-два эксплуатации. Участки с отрицательным уклоном будут собирать жир, взвеси и становиться причиной частых засоров.

Все сложные сборки из нескольких фасонных элементов обязательно фиксируются хомутами на каждом втором раструбе. Иначе при подпоре канализации раструбы могут рассоединиться. По той же причине при монтаже стояков хомутом под горловиной крепится каждая труба.

Сборка из уголка, компенсирующего патрубка и короткой трубы. Обратите внимание на количество и расположение хомутов.

На фото — крепление хомутом горловины раструба вертикальной трубы.

Уклон для трубы диаметром 110 мм составляет 2 см/м, диаметром 50 мм — 3,5 см/м. Больше — вопреки многочисленным советам, можно. Меньше — крайне нежелательно. Нарушивший — да пожнет засоры.

На протяжении всего пути стоков диаметр канализации не должен уменьшаться. Любое сужение опять-таки станет причиной засоров.

При резке труб по размеру внутренняя поверхность с параноидальной тщательностью очищается от заусенцев. Любые неровности станут собирать волосы и мелкий мусор, уменьшая просвет.

Для резки ПВХ удобнее всего использовать болгарку с абразивным кругом любого типа (по камню или по металлу). Резка выполняется так:

Разметка и резка ПВХ трубы.

Если раструбное соединение собирается со значительным усилием, сделайте наружную фаску на гладкой трубе более пологой и нанесите на внутреннюю поверхность раструба немного жидкого мыла.

При подключении сантехнических приборов все соединения их обвязки с канализацией герметизируются. Даже при исправной работе фанового вывода в ветреную погоду в санузлах могут появляться запахи.

При монтаже канализации на неровную стену используйте не клипсы, а хомуты: они позволяют регулировать расстояние между трубой и стенкой. В деревянном доме хомуты тоже можно использовать: винты вкручиваются в предварительно просверленные меньшим диаметром отверстия.

При значительных неровностях можно уложить лежневку на вбитую в стены арматуру.

Простейшее устройство ливневой канализации в частном доме — лоток, выводящий воду от водосточной трубы за пределы участка. Там, где рельеф местности не позволяет отвести воду, сооружается чуть более сложная схема:

  • По периметру отмостки в грунт укладывается водосборный лоток. Лучше — закрытый: решетка исключит его засорение палыми листьями и прочим крупным мусором;
  • Он отводит воду в дренажный колодец объемом около 0,5 м3, снабженным перфорированными стенками и засыпанным гравием или щебнем. Засыпка замедляет заиливание грунтового дна и впитывающих стенок.

Неисправности и их устранение

Какие проблемы могут возникнуть в процессе эксплуатации канализации частного дома?

Запахи

Причины их появления:

  • Срыв водяных затворов при сливе воды в унитазе;
  • Негерметичные соединения сантехнических приборов с канализацией. В этом случае возникающая в стояках тяга начинает транспортировать испарения стоков в помещения санузлов.

Инструкция по герметизации соединений довольно очевидна: гофрированные патрубки сифонов плотно вставляются в раструбы; колена меньшего диаметра комплектуются уплотнительными манжетами. Со срывом гидрозатворов ситуация чуть сложнее.

Причина проблемы — нарушение работы фановых выводов. Если перекрыть вентиляцию, происходит следующее:

Механизм срыва гидрозатвора.

Дальше все происходит в точности как в описанном выше сценарии: испарения и запахи нечистот свободно проникают в туалеты, кухни и ванные комнаты.

Что может произойти с фановой трубой? Ее типичная проблема — намерзание снеговой шапки в холодный сезон: изморозь постепенно снижает просвет до нулевого.

Изморозь постепенно уменьшает просвет фановой трубы.

Как решается эта проблема?

  1. Чтобы разморозить фановый отвод, достаточно вылить в него ведро горячей воды;
  2. Чтобы исключить его замерзание в дальнейшем, трубу утепляют рулонным теплоизолирующим материалом. Желательно — пенофолом или вспененным полиэтиленом толщиной 5 — 10 мм: в отличие от минеральной и стекловаты, он не боится влаги.

Засоры

Основные причины засоров в частном доме:

  • Бумага, забивающая выпуск унитаза;
  • Волосы, нитки и шерсть, собираемые решетками выпусков ванн, душевых кабин и раковин;
  • Песок, накапливающийся в сифонах;
  • Жировые отложения. Они накапливаются на всех горизонтальных участках канализации, преимущественно — там, где уклон минимален.

Жировые отложения в канализационной гребенке.

Жир быстрее скапливается на стенках труб с минимальной температурой. Так, по моим наблюдениям, проложенный в грунте выпуск на колодец зарастает жировыми пробками быстрее, чем проходящая через теплый подвал лежневка.

Вот основные способы решения описанных мной проблем.

  1. Забитый бумагой унитаз прочищается вантузом или его импровизированным аналогом из тряпки и рукоятки швабры. Достаточно одного-двух резких нажатий — и гидроудар выдавливает ком бумаги в трубу, где он благополучно уносится потоком воды в колодец;

Обмотанная мокрой тряпкой палка может заменить отсутствующий вантуз.

  1. Волосы и шерсть вычищаются из-под решетки выпуска вязальной спицей или тонким тросиком, который подается через решетку при непрерывном вращении. При серьезном засоре можно просто снять сифон и убрать волосы, подобравшись к решетке с тыльной стороны;

Волосы и шерсть собираются на решетке выпуска.

  1. Чтобы избавиться от песка, достаточно разобрать сифон и вытряхнуть его содержимое в подставленное ведро. Чтобы не снимать экран ванны или душевой кабины, для прочистки можно воспользоваться вантузом;
  2. Жировая пробка несколько раз протыкается крючком на конце троса или канализационной проволоки при непрерывном вращении инструмента. Затем остатки жира смываются большим количеством горячей (не менее 50- 60С) воды.

Для промывки лучше подать горячую воду к месту засора шлангом. Если просто открыть кран, вода дойдет до жировой пробки остывшей.

Замерзание стоков

Если проложенные выше уровня промерзания трубы перемерзают в сильные морозы, проблема требует комплексного подхода:

  1. На нижнюю поверхность трубы алюминиевым скотчем крепится греющий кабель;
  2. Канализация утепляется рулонным материалом или скорлупой — пенопластовой или пенополиуретановой.

В теплых регионах с положительными зимними температурами практикуется открытая прокладка участков канализации. В частности, в моем доме (напомню — полуостров Крым, город Севастополь) канализация мансардного этажа выведена по фасаду дома; открыто проложен и перелив между отстойником и фильтрующим колодцем септика.

В редкие в Крыму заморозки температура воздуха может на несколько дней опускаться до -10—20С, что приводит к закономерным последствиям: стоки замерзают в трубах. Решением проблемы стала установка саморегулирующегося греющего кабеля. Он более экономичен по сравнению с резистивным и не боится перегрева при перехлестах.

Саморегулирующийся кабель. Цена погонного метра начинается от 150 рублей.

Для крепления кабеля мной были использованы:

  • Обычный односторонний скотч, обмотанный алюминиевым. Алюминиевая лента не отличается прочностью, но заметно уменьшает нецелевые потери тепла кабелем за счет инфракрасного излучения;
  • Полиэтиленовые кабельные стяжки.

Короткие стяжки пришлось соединять попарно.

Удельная мощность кабеля составляет:

  • Для трубы диаметром 50 мм — 16 ватт/метр;
  • Для 110-миллиметровой канализации — 30 ватт/метр.

В этом сезоне обогрев потребовался в течение недели; примерный расход электроэнергии составил 30 — 40 КВт*ч.

Если замерзает уже уложенная в грунт канализация, кабель может быть проложен внутри трубы. В этом случае его укладка связана с парой ограничений:

  1. При засорах перед прочисткой кабель нужно извлечь. Иначе он намотается на инструмент с возможным повреждением изоляции;
  2. Концевая муфта и соединение с холодным концом не должны контактировать со стоками. Судя по отзывам владельцев, агрессивные сточные воды разъедают применяемую для изоляции термоусадочную трубку за считанные месяцы. Сама оболочка кабеля переносит постоянный контакт с содержимым канализации без всякого ущерба для себя.

Термоусадочная трубка концевой муфты нестойка к агрессивным средам и не должна контактировать с бытовыми стоками.

Уважаемые читатели, я буду признателен вам, если вы поделитесь собственным опытом в комментариях. Как всегда, видео в этой статье предложит вашему вниманию дополнительную тематическую информацию. Успехов, камрады!

Замена канализации в хрущевке

Сегодня далеко не каждый человек сможет позволить себе проживать в новостройке с современным ремонтом и со всеми удобными коммуникационными благами, поэтому многие пытаются обустроить своё уже не новое жильё. Постепенно делаются ремонты с применением новых материалов и технологий, делается перепланировка квартир и производится замена канализации в хрущевке своими руками. Последняя задача является серьёзной, поэтому к её выполнению нужно подойти с максимальной ответственностью. Для этого можно воспользоваться услугами опытного сантехника или выполнить замену самостоятельно.

подготовка труб к демонтажу и замене

Обратим внимание именно на замену труб в квартире, поскольку для получения нужного и эффективного результата требуется следовать ряду правил, требованиям и рекомендациям от профессионалов.

Первый этап работ

В зависимости от ситуации и конкретного случая может потребоваться заявление в ЖЭК на замену стояка канализации, которое оформляется на месте и носит преимущественно формальный смысл.

Выполнение первого этапа заключается в демонтаже старых изделий из чугуна. Так как предусматривается работа с чугуном, нужно помнить, что этот материал отличается хрупкостью, особенно это касается труб, которые были в пользовании несколько десятков лет.

очищение и оголение чугунной трубы перед демонтажем

При работе с чугуном специалисты рекомендуют надевать защитные очки и респиратор. Также важно обратить внимание на такие моменты:

  • если по старой трубе ударить металлическим молотком, то от неё могут отлететь маленькие кусочки, которые могут закупорить канализацию. Чтобы предотвратить такую ситуацию, стоит использовать молоток с резиновым или деревянным ударным элементом;
  • лучше всего демонтировать старый отрезок до раструба. Если не получается это сделать полностью, можно использовать переходник, с помощью которого осуществляется скрепление пластиковой трубы с чугунной;
  • как правило, для разрезки чугуна используется болгарка, если же под рукой нет такого инструмента, можно воспользоваться простой ножовкой. В последнем случае демонтаж будет производиться намного дольше.

Рекомендовано к прочтению: Подбор размера фитингов для канализации

установка пластиковых труб канализации

Замена труб отопления

Перед тем как менять трубы для отопления, важно определиться с типом этого процесса. Итак, существует всего два типа отопления:

  • при однотрубной системе горячая вода протекает по стоякам вертикально. Для монтажа используются изделия, диаметр которых составляет 25 или 32 мм, при этом трубы, подводящие воду к радиатору отопления, могут быть диаметром 20 мм;
  • при двухтрубной системе по одной трубе подаётся горячая вода, а по второй она отводится обратно в систему. В таком случае диаметр выбираемых труб будет зависеть от количества радиаторов. Если этих элементов более 8 штук, то целесообразнее выбирать диаметр 32 мм, если это количество меньше, то достаточно будет 20-ти мм. Для монтажа стояков также могут использоваться трубы диаметром 32 мм.

Трубы отопления меняются в такой последовательности:

  • из системы сливается вся вода;
  • размечаются точки для расположения крепежей. Для этих целей нужно установить батареи на подставки и с помощью перфоратора просверлить отверстия;
  • если предусматривается устройство однотрубной системы, то в верхней части батареи нужно разместить кран Маевского для сброса воздуха. Нижнее отверстие следует закрыть заглушкой. Перед тем как установить заглушку, требуется очистить трубу от краски. Кран для регулировки отопления нужно установить, используя специальный ключ. Для облегчения процедуры рекомендуется использовать элементы, оснащенные накидными гайками. Когда батареи подвешены, можно приступать к монтажу трубопровода;
  • когда планируется двухтрубная система, то в полу нужно будет делать штробы для труб, которые в последствие обшиваются утеплителем и укладываются в эти углубления. Трубопровод, который подводится к батареям, также следует спрятать в штробы, только в стенах;
  • теперь полученный результат можно проверить на предмет герметичности, при этом работы следует проводить в условиях высокого давления, которое должно превышать нормальные показатели в полтора раза.

Рекомендовано к прочтению: Как сделать колодец для канализации?

Замена труб водоснабжения

Если в доме со старым трубопроводом планируют сделать ремонт, то в первую очередь меняют именно его, при этом чаще всего используются пластиковые модели. Меньшую популярность заслужили металлопластиковые изделия, так как они стоят сравнительно дорого.

замена чугунных труб центрального стояка канализации на пластиковые

Работы по замене труб водоснабжения должны выполняться в несколько этапов и в определенной последовательности:

  • сначала нужно перекрыть воду по всему стояку, после чего отсоединяют сантехнические устройства и производят демонтаж труб. Их обрезают и аккуратно вытаскивают из стен;
  • необходимая длина пластиковых изделий подгоняется с помощью специального трубореза;
  • на следующем этапе нужно произвести сварку пластиковых отрезков с помощью паяльника, на который надевается специальная насадка. Инструмент разогревается примерно до 250 градусов;
  • трубу и подходящий для неё фитинг держат на насадке паяльника около 10-ти секунд, после чего её снимают и скрепляют между собой, выжидая время остывания. Таким образом, следует выполнять и другие соединения;
  • сварка пластиковых труб должна начинаться с основного стояка, далее можно начинать впайку кранов.

После этого делается разводка в ванной, туалете и на кухне.

Замена канализационных труб

Как правило, замена лежака канализации и труб осуществляется по такому же принципу, как и водопроводные. В любом случае приходится начинать с выполнения расчетов и планирования будущей канализации.

схема расположения пластиковых канализационных труб

Далее можно переходить к сантехническим процессам:

  • когда вода отключена, производится демонтаж старой канализации. а также сантехнических приборов. Что касается унитаза, его снять достаточно тяжело, для этого сначала с помощью разводного ключа нужно отсоединить шланги от бачка;
  • трубы, расположенные подальше от стояка, можно демонтировать с помощью молока, а те, которые находятся ближе, аккуратно разрезаются болгаркой;
  • далее нужно раскачать старые детали и вытащить их из тройника, при этом важно не повредить раструб;
  • в последний элемент вставляется резиновая прокладка, и соединение промазывается герметизирующим составом;
  • так как первой точкой для забора воды считается унитаз, то монтаж новой канализации нужно осуществлять именно с него. Соединение, образовавшееся между трубой и унитазом, нужно тщательно обработать герметиком или силиконовым составом. В месте каждого стыка будет крепиться труба, только важно не допустить переломов;
  • по такому же принципу меняются канализационные трубы, которые отводятся к другим точкам забора воды.

Рекомендовано к прочтению: Что такое автономная канализация?

Для лучшего понимания процесса можно посмотреть замена канализации в квартире своими руками видео, в котором всё наглядно объясняется.

В обязательном порядке нужно делать уклон труб равный 2 градусам в сторону стояка. Если планируется проведение сантехнических работ, то лучше всего сразу менять трубы для канализации, водоснабжения и организации отопления.

Услуги по замене стояка, лежака в СПб и Лен. области

Металлопластик (соединение только на пресс)

Работы выполняемые при замене стояка:

  • проверка наличия воды в системе подачи жидкости к стояку отопления
  • отключение подачи воды к стояку отопления, при необходимости
  • демонтаж старого стояка отопления
  • нарезка резьбы в местах соединения нового стояка отопления
  • предварительная установка стояка водоснабжения и врезка тройника
  • подготовка подводов к стояку отопления, если это необходимо
  • соединение стояка с подводами с помощью специальных фитингов
  • фиксация стояка к основанию при помощи кронштейнов
  • установка входного вентиля стояка и входной арматуры по желанию
  • подключение к существующей внутриквартирной разводке
  • тестирование герметичности всех соединений стояка водоснабжения при имеющейся возможности

Чугунные или стальные стояки — это не самый лучший вариант, потому что под воздействием влаги такие материалы ржавеют и начинают протекать. Кроме того, образовавшаяся ржавчина, известь и прочие вещества оседают на стенках труб, тем самым уменьшая их диаметр и усложняя проток жидкости.

Обычно замену крана производят одновременно с заменой труб и стояка.

Замена стояков холодного ХВС (холодного водоснабжения) и горячего ГВС (горячего водоснабжения) необходима прежде всего при выходе из строя или окончательном износе трубопроводов и коммуникаций, а так же при изменении технических характеристик за допустимые пределы эксплуатируемого оборудования и систем.Замена стояков проводится на этапе работ, связанных с заменой отопительной и канализационной системы. При капитальном ремонте замену стояков, как правило, проводят в обязательном порядке. В большинстве домов стояки выполнены из стальных оцинкованных труб, так что появление новых полимерных материалов дает возможность провести их монтаж с учетом всех требований безопасности и качества. В первую очередь проводится установка стояков водоснабжения. Частичное обновление с помощью полимерной «вставки» не будет способствовать надежной работе системы, поэтому необходимо обеспечить полную замену от пола до потолка.

При использовании труб из оцинкованного железа обычно стояк служит:

ХВС (холодного водоснабжения) — 5-10 лет

ГВС (горячего водоснабжения) — 10-15 лет

отопления — 15-20 лет

Подготовительные работы при замене стояков водопровода:

О начале подобных работ следует предупредить соседей, а проводить их лучше днём, когда нагрузка на систему трубопровода ниже, нежели утром или вечером. При обновлении канализационных стояков чугунные трубы заменяются ПВХ (поливинилхлорид ) трубами, т.к. ПВХ считается наиболее устойчивым материалом к различным органическим соединениям и температуре. Этап замены стояков водоснабжения и канализации входит в комплекс сантехнических работ. В новостройках причины для замены стояков нет, поэтому чаще производится монтаж части стояка или замена шаровых кранов на отводах от стояков горячего и холодного отопления. Заготовки новых стояков монтируют заранее и, при отключении воды, устанавливают в систему водоснабжения за 1-2 часа. Для городских квартир стояки водоснабжения изготавливаются из стальных оцинкованных труб. Монтаж стояков водоснабжения лучше осуществлять на резьбах. Газо или электро сварка применяется только в тех случаях, когда монтаж на резьбах произвести технически невозможно. Причина в том, что при сварке оцинкованных труб, используемых в системе водоснабжения, сжигается слой оцинковки в месте сварки соединений. Таким образом, в системе водоснабжения образуются «слабые звенья», которые уже через несколько лет заявят о себе протечкой!

Способы замены стояка различаются в зависимости от его материала и типа соединения:

Материал стояка отопления:

Способ соединения стояка:

GEBO-соединение (обжим через резинку)

ХПВХ, ПВХ, ПП (полипропиленовые) и медные трубы, обладают следующими преимуществами:

  • не гниют, не зарастают ржавчиной
  • имеют надежное клеевое или сварное соединение
  • имеют постоянное внутреннее сечение во всех элементах
  • разрешены к применению в многоэтажных домах
  • произведены в Европейском Союзе, имеют полный комплект сертификатов

Замену стояка нужно проводить с соблюдением всех строительных норм и правил безопасности.

Следует учитывать:

  • сечение трубы
  • количество углов (если стояк переносится)
  • компенсаторы расширения
  • точки креления (жесткая и скользящая)
  • давление в системе
  • доступ к конструктивным элементам
  • места прохождения через перекрытие

В жилых домах, не знавших капитального ремонта лет 20 и более, стояки горячего и отопления можно заменить, не дожидаясь протечки, по причине износа старых труб. Рекомендуется заменять стояки водоснабжения целиком от пола до потолка. Вставки в стояк водоснабжения монтируют только в случае замены полотенцесушителя (старой стояковой трубы горячего водоснабжения, изогнутой в форме петли, на новый хромированный полотенцесушитель), когда «петля» срезается, а на ее место монтируется прямая труба с отводами и запорными кранами, к которым подключают полотенцесушитель.

Монтаж резьбовых стыков на трубах водоснабжения лучше производить на лен с пастой unipak.
После окончания монтажа труб водоснабжения сварные или резьбовые стыки необходимо загрунтовать и обернуть в теплоизоляцию. Теплоизоляция препятствует образованию конденсата на трубах водоснабжения, тем самым предотвращая коррозию. Конденсат на трубах водоснабжения появляется при повышенной влажности воздуха, в основном на холодном стояке.

Стояки не рекомендуется замуровывать в стены. Следует изготовить сантехнический короб, с навесной дверцей, в котором будут располагаться стояки, краны, фильтры. коллектора, водонагреватель и т.д.

Как показывает практика, замена стояка холодной воды, а также замена водопроводных труб значительно увеличивает напор воды в любом доме.
Желательно устанавливать только качественные краны и трубы.
Правильно и своевременно выполненные работы обычно позволяют обеспечить надежность и долговечность системы, а также устранить вероятность нежелательных порывов и протеканий. Помимо повышения надежности, Вы получаете возможность осуществить перепланировку размещения труб, а также улучшить внешний вид вашего помещения и создать в нем максимально комфортные условия. Особенно это касается замены труб водоснабжения и отопления.

Система канализации в многоквартирном доме: 6 основных элементов

Вероятно, немногим из читателей знакомо в деталях устройство канализации в многоквартирном доме. В своей статье я собираюсь восполнить этот пробел, описав все элементы сточной системы, ее типичные проблемы и методы их устранения.

Схема системы канализации в многоквартирном доме.

Снизу вверх

Начнем с простого перечисления элементов канализации. При перечислении мы будем двигаться против движения стоков — снизу вверх:

  1. Колодец дворовой канализации находится в ведомстве Горводоканала. В нем заканчивается выпуск на колодец, отводящий за пределы стен дома стоки нескольких стояков (как правило, из одного подъезда);
  2. Выпуск на колодец — труба с уклоном в его сторону, проложенная через фундамент здания и уложенная ниже уровня промерзания грунта. Выпуск выводит стоки в лоток в бетонированном дне колодца;
  3. Лежневка — горизонтальная труба, соединяющая между собой канализационные стояки;

Я оперирую терминами, использующимися в регионе, где мне довелось работать сантехником.
Зачастую даже среди профессионалов один и тот же объект называется по-разному.
Та же лежневка может называться лежаком или просто горизонтальной канализацией.

  1. Стояк — вертикальная труба, собирающая стоки расположенных друг над другом квартир;
  2. Гребенка — внутриквартирная канализация. Она получила свое название в те времена, когда пластиковая разводка для квартир со смежным расположением ванны и кухни делалась монолитной и действительно походила на редкий гребень для расчесывания волос;
  3. Фановая труба — вентиляционный вывод стояка на кровлю.

Теперь в этом же порядке двинемся дальше.

Если ливневая канализация закрывается решетчатыми крышками для приема стоков, то колодец дворовой канализации закрыт монолитной крышкой, исключающей попадание в него посторонних предметов.

Его расположение отмечается на стене дома обозначением вида КК12, КК5 и т.д. в котором буквы указывают на именно канализационный колодец, а число — на расстояние до этого колодца в метрах вдоль линии, проведенной перпендикулярно стене с обозначением.

Типичный материал для стенок колодца — железобетонные кольца диаметром 1000 мм. В стенке закреплены стальные скобы, позволяющие спустится до уровня дна. Дно бетонируется во избежание попадания неочищенных стоков в грунт; в бетоне обычно присутствует углубление — лоток, направляющий сточные воды в следующий колодец и далее в коллектор.

Засор между колодцами означает, что стоки подъезда попадают в него, но не уходят к коллектору. Прочистка согласно действующему регламенту должна осуществляться пневматическим способом:

Инструкция по пневматической прочистке засора.

Как известно, в нашей стране далеко не все технологические операции проводятся согласно регламенту. Чистка канализации — не исключение. На практике для нее используется канализационная проволока — стальная проволока диаметром 5 — 6 мм с крючком на одном конце и ручкой на другом.

Прочистка осуществляется так:

  1. Бухта проволоки полностью разматывается;
  2. Слесарь спускается в колодец и подает проволоку крючком к засору;
  3. Его напарник натягивает проволоку, не позволяя ей сложиться петлями, и вращает рукоятку, помогаю крючку разрушить пробку.

Засор дворовой канализации.

У такого способа есть четыре серьезных недостатка.

  1. Стенки колодца всегда покрыты слоем высохших нечистот. Спустившийся в него человек поднимается на поверхность в очень неприглядном виде;
  2. Скобы старых колодцев зачастую частично или полностью разрушены: влажные испарения стоков пагубно действуют на сталь;
  3. В колодце нередко скапливается метан и прочие газы, являющиеся продуктами брожения стоков или проникающие из грунта. Сами по себе они не слишком токсичны; однако дефицит кислорода вполне может привести к потере сознания, а поднять взрослого человека из узкой шахты — задача более чем нелегкая. Скопление газов в колодцах ежегодно приводит к гибели нескольких человек;
  4. При прочистке засора многометровый столб стоков ударяет в противоположную стенку колодца с такой скоростью и силой, что спастись от брызг довольно проблематично.

Типичное состояние исправно функционирующего колодца.

Именно поэтому опытные слесаря Водоканала возят с собой на аварии простейшее приспособление — трубу диаметром 32 — 40 мм, изогнутую в форме клюшки. Ее короткая сторона вставляется в выпуск со стороны колодца, после чего проволока подается к засору через трубу.

Выпуск на колодец

Типичный диаметр выпуска — 100-150 миллиметров. Начало выпуска со стороны подвала комплектуется заглушенным тройником для прочистки. Уклон трубы составляет не менее 1 сантиметра на погонный метр; изменения уклона и тем более контруклоны строго запрещены, поскольку будут неизбежно приводить к постоянным засорам.

Поскольку выпуск прокладывается в грунте, к прочности труб предъявляются довольно жесткие требования. Выпуск прокладывается:

  • Чугунной трубой (в том числе из ВЧШГ — высокопрочного чугуна с шаровидным графитом);
  • Оранжевой ПВХ трубой, предназначенной для наружных работ и обладающей высокой кольцевой жесткостью.

С зонами ответственности применительно к выпуску ситуация довольно сложная: его засоры прочищаются работниками ЖЭУ или управляющей компании, ремонт и замена осуществляются ими же; однако повреждение выпуска при просадке стенок колодца должно устраняться Горводоканалом. Впрочем, каждый спорный случай служит поводом для трений между заинтересованными сторонами.

Замена выпуска на колодец связана с земляными работами в подвале и на улице.

Наиболее типичная проблема выпуска — засор. Его причиной становятся:

  • Тряпки, упущенные жильцами в унитаз при мытье полов. Тряпка цепляется за любую неровность внутри труб и быстро обрастает прочим мусором;
  • Жировые пробки. Жир с тарелок оседает на стенках труб по мере остывания сточных вод, постепенно снижая их полезное сечение.

Чистка канализации в многоквартирном доме и в этом случае осуществляется с помощью канализационной проволоки. Практикуется чистка засоров как со стороны подвала, так и из колодца.

Выпуск на колодец после прочистки со стороны подвала.

При прочистке жировой пробки крючок на конце проволоки делается увеличенным, а сама проволока при непрерывном вращении проходит засор несколько раз. Цель — удалить максимальное количество жира со стенок трубы.

Лежневка объединяет стояки подъезда и прокладывается с постоянным уклоном к выпуску на колодец в 1 — 2 см/м в зависимости от диаметра. В домах, построенных после 70-х годов прошлого века, типичный диаметр лежневки составляет 100 мм; в сталинках и более ранних сооружениях можно встретить лежневки диаметром 150 и даже 200 мм.

Труба укладывается на подпорки (в том числе переборки подвала) или провешивается на стальных подвесах, которые анкерятся к перекрытию. Шаг крепления зависит от диаметра и материала трубы.

Монтаж лежаков и стояков внутреннего водопровода

Внутренний водопроводы жилых, возведенных несколько десятилетий назад зданий традиционно выполнен из стальных труб. С учетом отсутствия должного обслуживания со стороны управляющих компаний, а также неблагоприятных условий эксплуатации в условиях подвального помещения и неотапливаемых технологических ниш, в определенный момент лежакам и стоякам требуется замена. По большому счету, данный вид работ для специалистов не является сложной задачей, особенно по части расчетов необходимого количества материалов.

Всегда можно произвести обмер старой инженерной системы, чтобы относительно точно представлять, сколько необходимо приобрести погонных метров труб для лежаков и стояков, а также запорной арматуры. Непосредственная замена внутреннего водопровода также не доставляет проблем, так как в подвальном помещении подавляющего большинства жилых зданий достаточно места для удобного проведения работ. Небольшие проблемы могут возникнуть при замене стояков, доступ к которым может быть ограничен из-за конструктивных особенностей здания или перепланировки, выполненной некоторыми владельцами квартир.

Монтаж лежаков и стояков внутреннего водопровода в строящемся жилом доме или здании, находящемся на капитальной реконструкции с изменением конфигурации помещений — гораздо более сложная задача, чем замена старых труб на новые. В первую очередь производителю работ необходимо разработать оптимальную схему системы подачи воды, учтя при этом потребности всех потребителей и тип материала, из которого планируется создавать систему подачи воды.

При монтаже лежаков, проблем, как правило не возникает, так как любой подвал рассчитан на проведение подобного вида сантехнических работ. Со стояками же, порой, приходится повозиться, проделывая предварительно в капитальных стенах и перегородках технологические отверстия для трубопроводов. Также нередко бывает, когда предложенную заказчиком работ схему внутреннего водопровода реализовать невозможно по объективным причинам, и специалистам приходится буквально «на ходу» менять расположения запорной арматуры, приборов учета и трубопроводов, что может негативно впоследствии сказаться на эксплуатационных характеристиках всей системы подачи воды.

Принцип устройства трубопровода канализации. Принцип работы и устройства канализации в частном или многоквартирном доме имеют общие и различные особенности. В многоквартирном доме все участки отведения воды от сантехнических приборов при помощи труб соединяют со стояком, расположенным вертикально. Все квартиры, расположенные друг под другом, подключаются к одному стояку.

Общие трубопроводы из разных подъездов впадают в домовой коллектор, расположенный горизонтально. Коллектор имеет небольшой уклон, чтобы вода текла самотеком далее в колодец для канализационных стоков. Далее отходы транспортируются по трубам, оснащенные технологическими люками, в централизованную канализационную магистраль в городе.

Основные устройства, из которых состоит канализация

В канализационную систему многоквартирного дома входят определенные элементы, у которых определенное назначение и особенности эксплуатации:

  1. Гребенка представляет собой трубу, чтобы собирать сточные воды со всей сантехники. Труба прокладывается горизонтально сквозь перегородки санузлов с ванной и кухней. Сечение у гребенки составляет пятьдесят миллиметров, для унитаза диаметр равен 110 сантиметрам. Перепад трубы из-за учета наклона составляет около трех сантиметров на метр погонный трубы. Гребенки из пластика крепят на кронштейны либо монтируют к стенам клипсами, хомутами, оставляя промежуточное расстояние около пятидесяти сантиметров. Стыки в местах соединения с отводящими патрубками подлежат герметизации с помощью манжеты либо специальных уплотнителей.
  2. Стояк представляет собой большую трубу, чтобы отводить жидкость из квартир, которые находятся друг над другом. Стояк состоит из труб в 110 сантиметров, которые укладываются снизу- вверх. Межэтажные перекрытия оборудованы тройниками, чтобы соединяться с гребенками. Каждые два- три этажа оборудованы люком для проведения очистных и ремонтных работ в системе. Ревизионные люки устанавливают в обязательном порядке на концах стояка и перед входом в лежневку в подвальном помещении.

    Важно! Основным принципом устройства трубопровода является самотечный тип стоковых вод по системе.

    Какие проблемы могут возникнуть во время работы стояков:

    • Полное либо частичное засорение трубы. Стояк очищают при помощи люка, который установлен выше мусорной пробки.
    • Шум стояка. Чтобы снизить шум во время работы трубы, применяют звукоизоляционный материал в виде рулонного утеплителя. Также стояк может убираться в короб, сооруженный с помощью панелей для стен, гипсокартона. Возможен вариант замены труб на бесшумные пластиковые изделия, с более толстыми стенками, но такие трубы стоят намного дороже.
    • Наличие протечек в местах стыков. В пластиковых конструкциях можно сменить уплотнитель либо манжету. Если протечка образовалась при соединении трубы из чугуна с раструбом, то необходимо изготовить новый элемент, заранее удаляя бетонную заделку с кабалкой.
    • Разрушение чугунного стояка может произойти из-за появления коррозии, либо образования трещин в муфтах и раструбах. Разрушенный участок подлежит вырезке, а вместо старого элемента необходима установка патрубка, оснащенного муфтой для герметизации. Если элемент выполнен из пластика, то возможно произвести его полную замену.
  3. Фановая труба представляет собой верхнюю часть центральной трубы и считается выводом вентиляции на крышу. Труба для организации системы вентиляции может быть установлена над каждым стояком, либо может быть объединяющей для выводов сразу множества стояков. Фановый раструб выводит газы и запахи на улицу, обеспечивает работу гидрозатворов приборов. В зимний период внутри трубы может образоваться наледь, которая мешает работе системы. Чтобы этого не произошло, трубу утепляют с помощью специального материала.
  4. Лежневка представлена в виде горизонтальной трубы, расположенной в подвале, она соединяет все подъездные стояки. Лежак устанавливают с наклоном по направлению трубы выпуска стоков в колодец. Лежак прокладывают на опоры подвальных переборок, либо с помощью стальных подпорок.
    Пластиковые трубы имеют опоры на расстоянии метр друг о друга. При увеличении шага опорной конструкции может повлечь провисание трубопровода. Под одну трубу из чугуна устанавливают минимум одни подвес либо опорное устройство. Лежаки оснащают люками для осмотра, которые должны быть обязательно на местах с поворотами либо через каждые восемь метров на прямых участках трассы. Лежневки страдают от засоров, чистку труб проводят через люк, находящийся немного выше затора.
  5. Труба, ведущая к колодцу, прокладывается с уклоном от лежака, проходит сквозь фундамент. По выпуску стоковые воды из лежака перетекают в специальную емкость. Часть трубы, которая проходит по улице, укладывают в траншею ниже слоя промерзания почвы. Трубы должны быть очень прочными. Применяют трубы из чугуна либо оранжевые трубы из пластика. Ревизионное окно устанавливают около лежака. Через него устраняют засоры, применяя канализационную проволоку.
  6. Колодец считается конечным пунктом для стоков из многоквартирного дома. Емкость выполняют из железобетонных колец, скрепленных скобами, дно резервуара надежно забетонировано. На дне формируют отвод для стоков в следующий колодец в форме лотка, далее жидкость утекает в коллектор общей городской канализации.

Основные принципы эксплуатации

Правила монтажа гласят:

  1. Что каждый участок трубопровода должен быть организован из труб необходимого размера.
  2. Необходимо учитывать угол уклона трубопровода.
  3. О правильной установке сантехники, и ее целенаправленном применении.

Канализация требует своевременной проверки качества работы и проведение очистных мероприятий элементов трубопровода.

Устройство канализации в частном доме

В загородном доме хочется иметь такой же уровень комфорта, как и в городе, но нет возможности подвести трубы к центральной магистрали. В связи с этим необходимо устраивать систему канализации автономного характера.

Внимание! Устройство внутренней канализационной системы загородного дома и многоэтажки выглядит одинаково, отличие заключается при монтаже наружной части трубопровода.

Автономная канализация имеет две части системы, связанные между собой:

  1. Система внутри дома, которая состоит из трубопроводов с водоприемниками. При монтаже дома в несколько этажей устанавливают стояк с отведением от него горизонтальных труб к сантехническим устройствам.
  2. Система снаружи здания состоит из трубопровода, проложенного под землей с уклоном труб в горизонтальном положении. По трубам самотеком протекает вода к очистным сооружениям либо в центральную магистраль.

Если проводится закладка труб в строящемся доме, то канализацию от кухни, ванны, туалета располагают близко друг к другу, буквально через перегородку и близко от стены, в которой будет проходить выпуск наружу здания.

Внимание! В многоэтажном загородном доме рекомендуют располагать сантехнические узлы друг под другом, чтобы упростить монтажные работы и свести к минимуму количество стояков.

Два типа отведения нечистот: напорный либо безнапорный. Безнапорный тип считается самым простым для монтажа, главное во время укладки трубопровода правильно рассчитать угол наклона элементов конструкции.

Особенности прокладки труб наружной канализации частного дома

Чтобы правильно устроить канализационную систему снаружи здания, надо учитывать следующие особенности:

  1. Особенности рельефа участка. Чтобы стоки попадали самотеком в септик, надо располагать очистное сооружение на самом низком уровне участка.
  2. Рыхлость почвы, высоту пролегания вод под землей. Данные условия диктуют, какой тип очистного устройства выбрать, также определяют глубину прокладки труб наружной канализации.
  3. Размеры участка и его расположение. К участку должен быть обеспечен свободный подъезд специализированной техники, в случае необходимости провести ремонт либо откачку стоков.

Во время прокладки труб внутри здания надо помнить от необходимости монтировать трубы от сантехники к общему стояку под углом наклона, чтобы воды транспортировались самотеком.

Внимание! В СНиП указаны параметры угла наклона для труб с разным сечением. Если диаметр трубы равен пятидесяти миллиметрам, то угол наклона соответственно трем сантиметрам на метр трубопровода. Трубы с сечением 110 миллиметров укладывают с уклоном в два сантиметра на метр трубы.

Длина отводов от приборов до стояка равна примерно трем метрам. По указанным в нормативных документах требованиям самый удаленный прибор может находиться на расстоянии в пять метров от стояка. Унитаз должен быть расположен от стояка на расстоянии в один метр.

Виды очистных конструкций

Автономная канализация предполагает наличие очистного сооружения. Они бывают трех видов:

  1. В виде выгребной ямы. Легок выполнить своими руками. Для этого подготавливают котлован, который укладывают кольцами из бетона, покрышек, либо кирпичом. По мере заполнения ямы, ее надо откачивать вручную, насосом либо с помощью техники.
  2. В виде септика. Устройство предназначено для сбора и переработки отходов с помощью механического либо биологического метода. Далее переработанные стоки можно использовать в хозяйстве.
  3. В виде автономной станции очистки. Станция может очищать стоки почти до ста процентов с помощью биологического метода. В устройство регулярно поступает кислород, способствующий росту полезных микроорганизмов. За счет них органические отходы быстро распадаются.

При устройстве ямы важно помнить, что стоки могут просочиться в почву и загрязнить ее, конструкция подходит для дач и временного использования. В домах с постоянным проживанием подойдет тип сооружения в виде септика либо автономной станции. Устройство септика требует наличие на участке фильтрационного колодца. Его можно оборудовать при низком уровне протекания подземных вод.

Основные принципы обустройства канализационного трубопровода

Канализационные трубопроводы отличаются от других систем тем, что:

  1. Трубопроводы прокладывают под уклоном, чтобы обеспечить сток жидкости самотеком.
  2. Скорость движения стоковых масс по трубам зависит от наклона системы в сторону их выведения в специальные колодцы.
  3. Для того, чтобы обеспечить герметичность трубопровода, используют специальные уплотнительные манжеты.

Материалы для трубопроводных элементов

Для организации систем канализации применяют конструкции из разного материала:

  1. Керамические изделия отличаются долговечностью, не поддается коррозии, но их тяжело монтировать и проводить логистику.
  2. Чугунные трубы остаются популярными уже много лет. Материал по всем параметрам подходит для устройства трубопровода канализации. Чугун отличается прочностью, не подлежит коррозийным изменениям. Герметичность стыков обеспечивают литым способом. Чтобы увеличить качество соединений во время установки, применяют зачеканку.
  3. Трубы из пластика все больше вытесняют изделия из других материалов. Легкость изделий, прочность, надежность, долговечность, простота монтажа – все это отличает пластиковые трубы. Основным методом для монтажа конструкции считается раструбный способ.

Размеры раструбов для канализации внутри дома:

  • трубы, служащие отводами, должны иметь сечение пятьдесят миллиметров.
  • раструб для фановой трубы либо стояка должен имеет размер сто либо сто десять миллиметров.
  • раструб, выходящий из дома по направлению к септику, равен сто, сто десять либо сто пятьдесят миллиметров.

Лежак канализации

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *