Штраф за установку кондиционера

Кондиционирование жилых домов

Современные многоэтажные жилые здания предполагают наличие развитой инфраструктуры – кроме непосредственно жилых квартир в таких домах могут быть бассейн, салоны красоты, магазины, спортивный центр. Кондиционирование для жилой зоны и помещений сопутствующей инфраструктуры может различаться. Для жилых помещений используются центральные, зональные и обычные сплит-системы.

Их внешние блоки монтируются в балконных нишах или специально отведенных для этого местах. Один внешний блок может быть с несколькими фреоновыми магистралями, идущими в обход, под навесными потолками лестничного холла, коридоров, так как выполнять отверстия в несущих ограждениях запрещено.

Стоимость прокладки магистралей хладагента зависит от отделки холла – разбирание и сборка дорогих отделочных элементов потолков холла увеличивает цену.

При установке центральной системы кондиционирования машины для охлаждения воды ставятся рядом с домом или на крыше. Вода подводится к каждой жилой квартире, жители имеют две трубы под потолком над входом, закрытые шаровыми кранами.

Когда жилое здание только проектируется, приходится решать вопрос, какую систему кондиционирования выгоднее использовать. Однозначного ответа дать нельзя, на это влияют сразу несколько факторов. Помимо технических и конструкционных моментов, нужно учесть и фактор экономии – за выбор и установку оборудования для кондиционирования платят жильцы, и даже в случае с установкой центральной системы, когда ее оплачивает инвестор – он увеличивает стоимость квадратуры жилья, чтобы вернуть вложенные средства.

Нередко бывает и так, что инвестор не может вложить средства для установки центрального кондиционирования, и даже вклад собственников жилья не исключит того факта, что придется достаточно долго и трудоемко согласовывать проект с инженерными службами.

Ресурс местных систем кондиционирования при их интенсивной эксплуатации может быть завершен через 5-8 лет, а оборудование с климатической сфере устаревает очень быстро, снимаясь с производства – заменить какие-то значимые детали может оказаться невозможно. Тогда владелец снова будет вынужден менять всю технику вместе с трассами хладагента, что вызовет новые немалые затраты.

При наличии системы центрального снабжения холодной водой, в квартиры подводятся две трубы, и владельцам предоставляется возможность установить фанкойлы – один центральный или индивидуальные на каждую комнату, что даст зонирование и больший комфорт. Фанкойл оснащается двух- или трех-ходовым клапаном, дренаж соединяется с канализацией посредством гидрозатвора. Такая техника имеет долгий ресурс выработки и работает без сложностей для жильцов и организаций инфраструктуры. При наличии чиллера плата за электроэнергию или квартплата равномерно распределяется по месяцам, в отличие от ситуации со сплит-системами, когда затраты сосредоточены в жаркое время года.

Сервисное обслуживание кондиционера тоже должно учитываться жильцами, также и эксплуатационные службы вовлекаются в ситуации, когда приходится решать вопрос с электричеством и сливом воды из дренажной системы (слив на фасад запрещен). А система центрального холодоснабжения обслуживается инженерными спецслужбами: машина для водоохлаждения – инженерами ОВК, водяные трубопроводы – сантехниками. Для чиллера нужно регулярно проводить сервисные процедуры.

Иногда в домах ставятся мультизональные системы, для нескольких квартир или целого этажа. Здесь возникает риск противоречий между жильцами в вопросе оплаты за ее эксплуатацию, так как кто-то в жаркий период мог отсутствовать и не пользоваться кондиционированием, а соседи могли пользоваться в полном объеме.

При установке приходится решать еще один важный вопрос: где размещать наружные блоки индивидуальных систем? Для каждой квартиры обычно выделен участок стены 120-150 см. Также стоит учесть, что конденсат должен сливаться в канализацию внутри квартиры.

И еще один момент: согласно нормам, нельзя ставить внешние блоки кондиционеров на лестничных маршах и балконах. Хотя данное правило нередко нарушается, если не остается других возможностей по установке.

Как установить и подключить кондиционер самостоятельно? Давайте будем честны по отношению к себе и ответим на этот вопрос прямо, даже если речь идет о маломощном бытовом варианте – никак.

Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.

Неважно, сколь много полезных советов и инструкций от А до Я вы прочитаете, все равно можно упустить какую-либо малозаметную деталь, либо сделать работу из-за отсутствия опыта недостаточно качественно.

В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.

Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.

Где бурить отверстие под магистраль

С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.

Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.

Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.

Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.

Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.

Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.

Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.

Ошибка №1 Обратите внимание, что для нормального слива конденсата, необходимо бурить под небольшим углом в сторону улицы.

В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.

Ошибка №2 Некоторые сначала крепят монтажную пластину под блок, а уже затем бурят.

Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.

В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.

При выборе места под сквозное отверстие и расположении наружного блока сбоку от окна, необходимо бурить так, чтобы отверстие в итоге получилось почти по верхнему уровню наружного блока.

Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.

Место установки кондиционера

Монтажную пластину выставляете строго по уровню.

При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.

Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.

Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.

Опять же не забывайте про уровень.

Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.



Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.

Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.

Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.

Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.

Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.

Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.



При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.

Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.

Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.

Ошибка №3 Если после монтажа выяснится, что вибрация работы кондиционера отдается сильным гулом в комнате (такое случается при прямом монтаже кронштейнов в бетон анкерными болтами без дюбель гвоздей с пластиковыми вставками), то под ножки наружного блока подкладываются специальные виброопоры или по крайней мере, толстые резиновые вставки.

По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.

Монтаж фреономагистрали

Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:

  • медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма
  • теплоизолятор, он же утеплитель (K-Flex) толщиной 6мм и выше
  • межблочный эл.кабель
  • дренажный шланг d-16мм
  • армированный скотч или виниловая лента

Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.

Ошибка №4 При общей длине трассы до 2м, на запас и кольцо отмеряете около 1м. Эта петля играет роль гидравлической компенсации и на коротких трассах необходима.

При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.

Развальцовка медных трубок

Переходим к этапу подготовки трубок.

Ошибка №5 Резать их разрешается только при помощи специального трубореза, никаких ножовок по металлу или болгарок!

При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.

Концы обрабатываются риммером.

Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.

Ошибка №6 Развальцовывание производится спец.инструментом с эксцентриком. Не забывайте перед этим этапом надеть на трубку соединительную гайку!

Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.



Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Ошибка №7 Обратите внимание – если монтаж происходит не в жаркий теплый денек, то занося медные трубки с улицы домой, закрывайте их концы и обязательно выжидайте время, чтобы медь достигла комнатной температуры.

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Подключение трубок фреономагистрали

Переходим к этапу подключения коммуникаций.

Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.

Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.

Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:

  • 1/4 – 16-20Нм
  • 3/8 – 35-45Нм
  • 1/2 – 45-55Нм

Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.

Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.

Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.

Ошибка №8 Ни в коем случае нельзя оставлять теплоизоляцию трубок без защиты.

В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.

Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.

Ошибка №9 Также не оставляйте без изоляции ни одного участка внутри помещения. В особенности места соединения.

Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.

Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.

Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.

Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.

Дренаж

Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.



Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.

Соединяете дренажные шланги кондиционера.



Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.

Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.

Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.

Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.

Подключение кондиционера к электросети

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:

  • L- фаза
  • N – ноль
  • значок заземления

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.



Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

Вакуумизация кондиционера

А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Ошибка №10 Никогда нельзя гарантировать, что всю влагу выгонит просто сам фреон. Эту влагу содержит воздух. Без нормальной вакуумизации у вас рано или поздно выйдет из строя компрессор.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

  • разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя
  • постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.



Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

Проверка давления и герметизации

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.



Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

Поделись с друзьями:

Кондиционеры без согласования и с ним. Какие подводные камни?

Автор Юрий Носовский Обновлено: 23.04.2018 12:19 Опубликовано: 10.07.2013 10:30

Если донимает изнуряющая жара, чего проще, чем установка недорогого кондиционера, который может создать в помещении персональный климатический комфорт. Но, оказывается, все не так просто, как кажется на первый взгляд. За такую «самодеятельность» можно схлопотать довольно приличный штраф. Так что же делать, если очень хочется охладиться?

С началом лета столбики термометра вновь начали бить температурные рекорды. Что поделать — глобальное потепление на дворе. Впрочем, как гласит расхожий афоризм — на всякий яд находится и противоядие. Так и технический прогресс, приведший к повышению температуры на планете, дал немало возможностей с этой температурой бороться. Во всяком случае — в сравнительно небольшом объеме, с помощью кондиционеров.

Согласование кондиционера: сколько стоит и какие штрафы?

Увы, для установки последнего, как минимум, в городах, может потребоваться не только сравнительно небольшая сумма денег — от 400 долларов в эквиваленте за недорогую сплит-систему. На страже стоит закон — согласно которому, установка таких систем приравнивается к «перепланировке зданий» — и влечет за собой административную ответственность. Согласно ст. 7.21 КоаП — от полутора до двух с половиной тысяч рублей.

Собственно говоря, с этим штрафом большинство пользователей климатической техники могли бы и смириться — если бы не уточнение, что после его уплаты зданию должен быть возвращен первоначальный вид. То есть — все незаконное должно быть убрано. А за невыполнение уже этого пункта, при желании, у нарушителя можно через суд даже отобрать жилье — за якобы вопиющие нарушения правил проживания.

Реально, правда, до таких эксцессов дело не доходит — большинство предпочитает договариваться с чиновниками. Для которых существующее положение превращается в настоящие «молочные реки с кисельными берегами» — неисчерпаемой возможностью коррупции за выполнение просьбы «не заметить» незаконный кондиционер.

Согласование кондиционеров в Москве и Санкт-Петербурге

К счастью, барьеры на пути желающих иметь прохладу в квартире воздвигаются не во всех городах. В Москве, например, еще два с лишним года назад было принято постановление от 22 марта 2011 г. № 85-ПП — о внесении изменений в предыдущий документ московского правительства, уже от 2004 года. Которым предусматривалась необходимость воистину титанического труда по сбору всех необходимых бумаг — растягивающийся на 3-4 месяца и стоивший до 100 тысяч рублей. К счастью, вот уже два года, как москвичи могут наслаждаться нормальным микроклиматом без указанных бюрократических формальностей. За исключением, правда, установки холодовой техники на уличных фасадах зданий.

Увы, того же не скажешь о жителях Северной Столицы. Там продолжает действовать Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 N 1135 «Об утверждении правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге», по которому установку кондиционеров необходимо согласовывать. В случае обычных зданий — с Комитетом по градостроительству и архитектуре, а в случаях с домами памятниками архитектуры — дополнительно и с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Без разницы, где будет устанавливаться наружный блок сплит-системы — на улицу или во двор.

Несложно догадаться, что в каждом городе проблема решается по- своему. Пожалеют чиновники сограждан, изнывающих от жары — примут соответствующий документ, или, по крайней мере, не станут следить за строгим соблюдением имеющихся запретов. Не захотят — начнут проводить рейды по выявлению нарушителей и пополнению городской казны штрафами.

«Температурные ГОСТы», кондиционеры и Санэпиднадзор

Между тем, компетентные органы, тот же Санэпиднадзор, например, почему-то не реагируют на вопиющее нарушение вышеупомянутыми актами других норм — санитарных, касающихся температурного режима в помещениях.

Так, в рабочем помещении температура воздуха не должна превышать плюс 26,4 градусов. Если же воздух там нагревается до плюс 30 градусов, то рабочий день должен быть сокращен до 5 часов. Если температура воздуха достигает плюс 32,5 градусов, то рабочий день не должен превышать одного часа.

Заметим, эти показатели касаются рабочих мест — где человек проводит меньшую часть своей жизни, а потому может подвергаться менее комфортному температурному режиму. А в квартире, где положено отдыхать и спать оптимальная температура не должна превышать 24 градуса. 26 разрешается разве что в реанимационных отделениях больниц — где пациенты лежат обнаженными под тонкими одеялами, а персонал одет в тонкие медицинские пижамы с короткими рукавами.

Конечно, такие «температурные ГОСТы» создавались в эпоху, когда на большей части территории СССР и 30 градусов летом воспринималось, едва ли не как ЧП. И особой надобности в охлаждении жилищ просто не возникало. Но теперь, когда жара повсеместно становится практически среднеазиатской — положение изменилось. Понятно, что государство не может снабдить каждого гражданина персональным кондиционером. Наверное, надо хотя бы не мешать тем, кто может поставить его самостоятельно? С параллельным жестким контролем над температурным режимом в тех же офисах.

Право, если СЭС в летний период будет пачками закрывать фирмы, арендующие помещения в исторических домах, где запрещено ставить кондиционеры — «отцы» очень многих городов серьезно задумаются над падением поступлений в казну от арендной платы. А также о том, стоит ли дальше цепляться за абсолютно нелогичную букву закона, приравнивающих установку кондиционеров к перепланировке квартир.

Читайте также: ЖКХ: В Россию пришел «черный понедельник»

Правила установки кондиционеров в квартире

Но пока нормативные акты в отношении кондиционеров не приведены к нормам здравого смысла — несколько советов, как можно попытаться обеспечить прохладу в квартире с учетом текущей ситуации.

Наилучший вариант — если хотя бы одно окно или балкон выходит во двор — туда можно повесить наружные блоки даже нескольких кондиционеров. Длина труб, соединяющих их с блоками внутренними, может доходить до 10 и более метров — обычно этого достаточно для размещения последних хоть во всех комнатах жилья. Кстати, на такой случай есть и «мульти-сплиты» — с одним мощным наружным блоком и несколькими внутренними, для экономии места снаружи квартиры.

Когда единственный балкон выходит на улицу, наружный блок можно без особого труда замаскировать ниже уровня перил (или какой-нибудь ажурной занавески) — что также поможет избежать пристального внимания архитекторов и коммунальщиков.

Если же вышеописанные решение нереальны — возможен вариант установки оконного кондиционера. Шумит он, конечно, посильнее, чем легкий шелест внутреннего блока сплита — зато в окне или форточке почти не выделяется. Монтируют его, обычно, самостоятельно (дырку в стене сверлить не надо, фреон заливать — тоже) — да и убрать, если замечание все-таки будут, его гораздо проще.

Один мой знакомый, живущий в съемных квартирах, попросту ставит купленный 5 лет назад оконный кондиционер на подоконник, открывает один из проемов окна — и заделывает проем вокруг агрегата толстой пластиковой пленкой, во избежание попадания теплого воздуха снаружи. Тоже самое, с чуть большими затратами, можно сделать и с помощью стекла. А при наступлении осени вся конструкция разбирается до нового сезона жары.

Мобильный кондиционер: нужно ли согласование

Наконец, последний рубеж обороны — установка мобильного кондиционера. Уж в отношении этого устройства ни один самый строгий чиновник претензий иметь не будет — фасад оно не портит, поскольку находится внутри квартиры, наружу высовывается только сравнительно не толстый воздухоотводящий шланг.

Правда, мобильные (или напольные) системы имеют ряд критических недостатков — вне зависимости от производителя. Первый — это очень большой шум, даже побольше, чем от оконного кондиционера. А второй — для компенсации выходящего горячего воздуха, с которым и выводится лишнее тепло, в помещение из других комнат засасываются новые воздушные порции, которые вновь надо охлаждать.

В то время, как остальные типы кондиционеров гоняют по кругу ограниченный объем воздуха, постоянно находящегося к комнате, охлаждая его до нужных пределов. В итоге — коэффициент полезного действия такого мобильника крайне низок — а расход электричества, соответственно, неоправданно высок. Остается лишь надеяться на то, что рано или поздно мнение граждан, желающих создать в своем жилье пригодный для нормальной жизни микроклимат будет полностью учтен их представителями в городских советах и мэриях.

Читайте самое актуальное в рубрике «Общество»

Темы жара кондиционеры

Штраф за установку кондиционера

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *